Isolation extérieure en polystyrène sous enduit

Le polystyrène expansé sous enduit est le système d’isolation extérieure que l’on pose le plus souvent sur une maison individuelle, et ce n’est pas un hasard. À performance thermique égale, c’est le plus fin, donc celui qui avance le moins le mur vers la rue. C’est aussi le plus rapide à mettre en œuvre et le moins cher des trois familles. Un pavillon des années 1970 aux murs nus y gagne un confort immédiat, surtout sur les pignons nord-est que l’on trouve partout dans le bassin houiller.

Le principe tient en quatre couches. Un profilé de départ métallique, posé bien de niveau, donne l’alignement du bas et protège l’arase. Les panneaux d’isolant viennent ensuite, à joints décalés et serrés les uns contre les autres. Un sous-enduit est appliqué en deux passes avec une trame de fibre de verre noyée dedans, renforcée aux angles et aux coins des ouvertures. L’enduit de finition ferme le système.

Le matériau, les épaisseurs et la pose

Deux produits se partagent le marché. Le PSE blanc est le classique, autour de 0,038 W/(m·K) de conductivité. Le PSE graphité, gris, descend vers 0,031 : à épaisseur égale il isole 15 à 20 % de mieux, ou permet de gagner un à deux centimètres pour la même performance. Il coûte un peu plus cher et chauffe au soleil pendant la pose, ce qui impose de travailler sous filet ombré. Les épaisseurs courantes en rénovation vont de 100 à 160 mm, soit une résistance thermique comprise entre 2,6 et 4,5 m²·K/W environ.

La pose se fait collée ou calée-chevillée. Le collage seul suppose un support plan, sain, porteur, vérifié par un test d’arrachement ; autant dire que la rénovation l’autorise rarement. Le calé-chevillé est donc la règle : collage par plots, puis chevilles traversantes dont le nombre au m² dépend du mur, de la hauteur et de l’exposition au vent.

Le polystyrène a deux limites qu’il faut connaître avant de signer. Il s’enfonce sous les chocs, ce qui impose un panneau plus résistant et une double trame sur le premier mètre. Et il laisse peu passer la vapeur d’eau : sur un mur ancien en pierre ou en grès, qui a besoin de respirer, nous orientons vers un autre système plutôt que d’enfermer l’humidité.

Un mot sur les aides, parce que la question vient toujours. Les dispositifs publics de soutien à la rénovation énergétique supposent une entreprise titulaire de la qualification « reconnu garant de l’environnement » pour ce poste de travaux. Bati Class ne la détient pas à ce jour : nos chantiers d’isolation n’y ouvrent pas droit, et nous ne promettons aucun financement.

Ce qu’il faut prévoir avant le chantier

Une déclaration préalable est à déposer en mairie dans la quasi-totalité des cas, par le propriétaire : les travaux modifient l’aspect extérieur et l’emprise du bâtiment. En secteur patrimonial, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France s’ajoute et peut écarter le projet. Le plan local d’urbanisme impose parfois une teinte ou un recul, à vérifier tôt puisque le mur avance de 12 à 20 cm.

Regardez aussi ce que l’épaisseur va toucher : débord de toiture, descentes d’eau à déporter, volets battants, compteur, prises extérieures, portail.

L’échafaudage a besoin d’un mètre dégagé et d’un sol portant tout autour. La météo, elle, commande vraiment : on ne pose ni sous la pluie, ni en dessous de 5 °C, ni en plein soleil sur du graphité, et les temps de séchage entre sous-enduit et finition ne se compriment pas. Comptez deux à trois semaines pour une maison de 120 m² de murs, échafaudage compris.

Pour comparer les trois systèmes et leurs prix, voyez la page isolation extérieure ; si l’incombustibilité ou le bruit comptent pour vous, lisez la laine de roche. Pour un chiffrage, demandez votre devis : la visite est gratuite.