Isolation extérieure sous bardage ventilé

Isoler sous bardage, c’est renoncer à coller quoi que ce soit sur le mur. Une ossature est fixée au support par des équerres réglables, l’isolant se loge entre les montants, une lame d’air ventilée est ménagée derrière le parement, et c’est ce parement rapporté qui fait la façade. Quatre épaisseurs successives au lieu de deux, un prix plus élevé, mais une tolérance que les systèmes sous enduit n’ont pas.

C’est la solution que nous proposons quand le mur ne se prête pas à l’enduit : support bosselé, ancien revêtement disparate, maçonnerie où l’arrachement d’un collage serait incertain. C’est aussi celle du bâti ancien — grès des Vosges du Nord, pierre calcaire meusienne, pan de bois — où enfermer le mur sous une peau étanche finit par poser un problème d’humidité. C’est enfin le système qui résiste le mieux aux façades battues par la pluie et aux cycles de gel et de dégel, d’où son usage courant dans les vallées vosgiennes.

Le bardage change aussi l’aspect du bâtiment bien plus qu’un enduit : cela ouvre des possibilités, et cela attire l’attention du service urbanisme.

Ossature, lame d’air, isolants et parements

L’ossature est en bois traité ou en profilés métalliques, fixée au mur par des équerres qui permettent de rattraper les défauts de planéité, verticalement le plus souvent. Les montants sont réglés au cordeau : tout ce qui est faux à ce stade se verra.

L’isolant se place entre les montants, fréquemment en deux couches croisées pour couper le pont thermique créé par l’ossature elle-même. Seuls les isolants perméables à la vapeur d’eau conviennent : laine de roche, laine de verre en panneaux semi-rigides, fibre de bois quand on cherche en plus du confort d’été. Le polystyrène n’a pas sa place ici, car il ferme la paroi et annule l’intérêt du système.

La lame d’air mesure environ deux centimètres et doit être ouverte en pied comme en tête, avec une grille anti-rongeurs en bas. Elle sèche la pluie qui passe par les joints ouverts du parement et évacue la vapeur venue de l’intérieur. Une lame d’air obstruée transforme le système en piège à humidité.

Le parement, enfin. Le bois massif, douglas ou mélèze, grise s’il reste brut, et se sature tous les cinq à huit ans pour garder sa teinte. Le composite bois-ciment et les lames en fibres-ciment se contentent d’un lavage. Le métal couvre vite les grandes surfaces et les volumes contemporains. La pose se fait à l’horizontale, à la verticale ou à claire-voie.

Côté aides, la question revient systématiquement : les dispositifs publics de soutien à la rénovation énergétique supposent une entreprise titulaire de la qualification « reconnu garant de l’environnement » pour ce poste de travaux. Bati Class ne la détient pas à ce jour, quel que soit le système retenu.

Ce qu’il faut prévoir avant le chantier

La déclaration préalable est indispensable, et elle sera regardée de plus près qu’ailleurs : changer d’enduit pour du bois ou du métal modifie franchement l’aspect de la maison. Le plan local d’urbanisme encadre souvent les matériaux de parement, leur teinte et leur sens de pose, et l’architecte des Bâtiments de France intervient en secteur protégé. Vérifiez-le avant de choisir des lames.

L’épaisseur totale est la plus importante des trois systèmes, de l’ordre de 20 à 30 cm selon l’isolant et le parement. Il faut donc examiner le débord de toiture, parfois à prolonger, la limite de propriété, les descentes d’eau à déporter, les volets battants et les seuils de porte.

L’accès réclame un échafaudage sur toute la hauteur, un sol portant et une zone de stockage à l’abri pour les lames. Le chantier est moins sensible à la pluie qu’un enduit, mais plus long : comptez trois à quatre semaines pour une maison de 120 m² de murs. Prévoyez enfin l’entretien, lavage ou saturation selon le parement.

Pour comparer les trois familles de systèmes, voyez la page isolation extérieure, ou le détail de la laine de roche sous enduit si la façade peut rester enduite. Pour un chiffrage, demandez votre devis : la visite est gratuite.